Как правильно постелить ламинат самостоятельно

Напольные покрытия из ламината все чаще встречаются в домах и квартирах. В данной статье мы опишем процесс подготовки к укладке  ламината и опишем сам процесс по шагам. Дадим рекомендации,  дабы,  Вы смогли избежать распространенных ошибок в процессе укладки ламината. 

Самое первое правило – это правило так называемого «плавающего пола». Называется он так потому что ламинат не к чему не крепится ни к имеющемуся полу ни к стенам, он просто лежит на полу и обязательно не должен касаться стен квартиры. Расстояние между стенной и  постеленым ламинатом должно быть минимум 1,5 см, чтобы пол мог играть, а оставшаяся щель между ламинатом и стеной легко закрывается плинтусом. 

Еще одна не маловажная деталь в вопросе как постелить ламинат – это его расположение в плоскости. Ламинат надо располагать так чтобы дневной свет из окна падал вдоль длинных швов а не поперек их. Если он будет падать поперек то тени от швов будут очень заметны, что испортит общий вид пола. 

Как постелить клеевой ламинат своими руками

Главная особенность укладки клеевого ламината – это использование специального клея. Клей отталкивает воду, обеспечивает надежную стыковку ламината между собой и надёжно приклеивается к основанию пола. Одновременно это является и минусом клеевого ламината, так как повторно его использовать будет нельзя. А пользоваться полом можно только после десяти часов выдержки. Да и в качестве напольного покрытия для тёплого пола такой ламинат не подходит. Клей для ламината выбирайте качественный. Необходимое количество клея указано в инструкции к нему.

Итак, начинаем укладку клеевого ламината своими руками.

Нанесите клей по всем краям панели ламината (на пазы). Начинайте укладку с левого угла. Берите вторую панель, промажьте клеем его торцевую сторону. Вставьте в паз короткой стороны первой панели. Осторожно подбивайте панель (приложите к панели брусок, чтобы не повредить панель). Не бейте по панели молотком, а то повредите крепление. Удалите излишки клея и приступайте к следующей панели. Положили первый ряд ламината? Приступайте ко второму ряду.

ВАЖНО! Соблюдайте шахматный порядок при укладке рядов ламината. Длинную сторону первой панели второго ряда промажьте клеем и подбейте к первому ряду. Промажьте клеем длинную сторону и торцевую сторону второй панели. Сначала подбейте длинную сторону к первому ряду, а уже затем к торцу первой панели. Продолжайте укладку ламината дальше таким же образом.

СОВЕТ: После того как вы положили три ряда ламината, сделайте перерыв в работе на пару часов. За это время клей немного подсохнет. Последний ряд ламината соединяйте особенно аккуратно. Удалите установленные вдоль стен распоры. Закройте их плинтусом (плинтус закрепите на стене, а не на полу). И наслаждайтесь новым полом.

Как постелить замковый ламинат своими руками

Стоит заметить, что существует два вида замкового ламината. Они отличаются способом защелкивания. Это замки двойные (или сборно-разборные) и замки-защёлки. Ламинат с замками-защёлками дешевле. Ламинат со сборно-разборными замками дороже, но и сцепление у такого ламината лучше. Итак, технология укладки ламината остаётся прежней. Укладку начинайте с левого угла помещения. Вторую панель поднесите горизонтально к первой и соедините их торцевые стороны, используя брусок.

ВАЖНО!  Использование одного только молотка для соединения ламинат приедёт к повреждениям ламината. Продолжайте укладывать первый ряд. Сместите второй ряд для получения шахматного порядка. Панели второго ряда сначала соединяйте с первым рядом, а затем уже между собой. Продолжайте такой способ укладки для всей площади пола. Правила укладки ламината своими руками со сборно-разборным замками отличаются лишь тем, что соединять панели между собой необходимо под углом примерно в тридцать градусов, а затем защёлкивать их нажатием ламината к полу.

Панели второго ряда такого ламината сначала соедините между собой, а затем уже собранный второй ряд соедините с первым рядом. Для этого приподнимите второй ряд панелей и вставьте в пазы первого ряда под углом и защелкните. Если панель плохо защёлкнулась, видна небольшая щель, можете подбить панель через брусок или обрезок панели ламината, вставив его в замок. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить замки в панелях и их покрытие с лицевой стороны. Всё тоже самое проделайте с остальными рядами ламината. Последний ряд перед установкой внимательно вымеряйте и подрежьте.

После укладки ламината приступайте к установке пластикового плинтуса своими руками по периметру комнаты, чтобы закрыть технологическую щель между ламинатом и стеной. Если Вы внимательно прочитали эту инструкцию по укладке ламината, то вопросов, как правильно самому постелить ламинат в квартире, у Вас не возникнет.  

Подготовка поверхностей под отделку

После завершения демонтажа старых покрытий нужно устранить дефекты стен и потолка. Для облегчения проникновения ремонтного материала (шпаклевки) в трещины их необходимо расшить (расширить), поврежденные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся ("бубнящие") участки штукатурного слоя полностью удалить.

Подготовленные таким образом поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований, например "Тиффенгрунд" (ТИГИ Кнауф).

Грунтовки - водные растворы полимеров, содержащие длинные полимерные цепочки, способные глубоко проникать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, значительно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания.

После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. В крайнем случае (для ускорения процесса) можно воспользоваться алебастром или штукатурным раствором на гипсовой основе типа "Ротбанд" (ТИГИ Кнауф).

Как правило, эта операция выполняется при помощи прямоугольной гладилки из нержавеющей стали - инструмента в высшей степени удобного и универсального. Для заделывания глубоких трещин в бетонных и кирпичных конструкциях можно рекомендовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку "Шпахтельмассе" (ТИГИ Кнауф) на цементной основе, для ремонта штукатурного слоя подойдет шпаклевка "Унифлот" (ТИГИ Кнауф).

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются шпаклевкой, например "Ветонит КР" или "Ветонит ЛР" (Оптирок). В процессе этой операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины.

Следует учитывать, что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2 мм; большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, причем каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Серьезные трещины на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм.

Применение для этой цели ленты "серпянка" из нетканого материала не исключает вероятности повторного выхода трещины на поверхность потолка. Технология наклеивания ленты заключается в следующем: на поверхность потолка наносится слой шпаклевки, стеклосетка вдавливается в шпаклевку и притирается шпателем.

Излишки шпаклевки, выдавившиеся сквозь ячейки сетки, снимаются шпателем и возвращаются в емкость для повторного использования.

Нужно ли шпаклевать стены и потолок полностью, или можно ограничиться выравниванием отдельных участков? Если планируется отделка стен плотными обоями темных тонов, толстыми рельефными обоями или обоями под покраску - шпаклевать всю поверхность нет необходимости.

Сквозь тонкие светлые обои, незашпаклеванные участки будут просвечивать темными пятнами: в этом случае стены шпаклюют полностью.

Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, полностью шпаклевать не обязательно (достаточно ограничиться шпаклевкой поврежденных участков), но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпаклеванных и незашпаклеванных участках может сильно различаться, что особенно заметно при скользящем освещении.

Проблемы совместимости материалов нередко возникают при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некоторые водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно рекомендовать во всех случаях полностью закрывать поверхность потолка тонким ("на сдир") слоем шпаклевки.

Высохшая шпаклевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. Применение абразивной сетки обеспечивает наилучший результат.

Ломать не строить: демонтаж старых покрытий

Подготовка стен и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. В настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями.

Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями.

Известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей).

Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

Технология демонтажа старых обоев принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются "в сухую", участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем.

В старых домах обои нередко наклеены в несколько слоев, а собственно стену (для выравнивания поверхности) было принято оклеивать газетами (ремонтируя свою квартиру, автор с большим интересом читал статьи полувековой давности). В подобных случаях остается только запастись терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять обои слой за слоем.

Некоторые виды современных обоев (типа "триплекс") легко удаляются с поверхности стены, оставляя на ее поверхности слой тонкой изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, поскольку новые обои прекрасно клеятся на него.

Старое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется только в случае его растрескивания и отслоения. В наибольшей степени этой "болезни" подвержены оконные рамы, восстановление которых, несомненно, относится к категории наиболее трудоемких операций.

Тем не менее, полное удаление отслаивающегося покрытия в этом случае следует считать обязательным, поскольку локальное устранение повреждений при помощи шпаклевки и последующего перекрашивания, скорее всего, не даст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность.

Существует два метода удаления масляной (алкидной) эмали: химический и термический. В первом случае лакокрасочный слой размягчается при помощи специальных химических составов, известных под названием "смывки", и удаляется шпателем или скребками различной формы, которые можно изготовить из подручных материалов или купить в магазине строительных инструментов.

Смывка - специально подобранная смесь растворителей и (или) щелочей с загустителем, препятствующим быстрому высыханию состава и образованию подтеков на вертикальных поверхностях. Смывки стоят недешево, а работа с ними занимает достаточно много времени.

Более производительным является термический метод, предполагающий размягчение краски под воздействием высокой температуры, что обеспечивается струей горячего воздуха, генерируемой специальным феном. Краска размягчается на небольших участках и удаляется скребком.

К сожалению, такой фен стоит достаточно дорого, поскольку относится к категории профессионального строительного инструмента (фен для укладки волос абсолютно не пригоден, хотя и не отличается по принципу действия).

Отметим, что восстановление плинтусов с полным удалением старого лакокрасочного покрытия и последующим устранением дефектов с помощью шпаклевки, скорее всего, окажется экономически невыгодным.

Подготовка к ремонту

Подготовка к ремонту

Стоит отметить, что данные советы применимы только в том случае, если речь идет о косметическом ремонте. 

В первую очередь помещение освобождается от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. В любом случае нужно обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.

Если замена напольного покрытия не планируется, его необходимо защитить от грязи и возможных механических повреждений. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязательно закрывают листами оргалита или упаковочного картона (чистыми и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом соседних полотнищ не менее 10 см).

С целью улучшения защитных свойств стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем). Покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ), часто неправильно называемые линолеумом, достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений, поэтому для их защиты вполне достаточно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой.

В процессе проведения ремонтных работ наибольшее количество грязи образуется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам.

Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Малярная лента - специальная липкая лента на бумажной основе, которая после окончания работ легко (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности.

Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а "начинку" заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.

Оклейка стен обоями

Обойные работы

Скажем сразу, что к оклейке обоев следует приступать после завершения работ с потолком и подготовке стен.

Для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков.

К сожалению, не все марки клеев обеспечивают одинаково хорошие результаты. Профессиональные отделочники рекомендуют для всех видов бумажных обоев клей QUELYD "Экспресс" (бело-зеленая упаковка), а для виниловых, текстильных и обоев под покраску - уже упоминавшийся QUELYD "Специальный виниловый" (бело-фиолетовая упаковка).

Приготовление клея (в соответствии с инструкцией) обычно не вызывает затруднений. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо "раскрутить" палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре нужно непрерывно перемешивать до полного растворения клея.

Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%.

В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые виды обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению

.

До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет.

Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка.

Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.

Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно "передерживать" также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев - чаще всего бумажных - краска может размазаться.

Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.

Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто.

Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Достаточно часто возникают проблемы с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Даже применение специализированных бордюрных клеев не обеспечивает приемлемого результата: через небольшой промежуток времени бордюр начинает отклеиваться, а иногда просто отваливается. Только наклеивание бордюрной ленты непосредственно на поверхность стены гарантирует многолетнюю службу обоев с этим декоративным элементом.

Технология наклеивания бордюра выглядит следующим образом. По всему периметру комнаты на нужной высоте отбивается горизонтальная линия. После этого наклеивают верхнюю (над бордюром) часть обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной линии с помощью острого ножа и металлической линейки.

Бордюр, предварительно пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, причем его нижний край (15-20 мм) к стене не прижимается. Полотнища обоев нижнего ряда заводятся под бордюр и обрезаются по его нижнему краю. Отрезанную полоску удаляют, после чего бордюр окончательно приклеивают к стене. Эта работа требует большого внимания и аккуратности, но обеспечивает получение идеального (и долговечного) соединения бордюрной ленты с обоями.

Наклеивание бумажного бордюра поверх бумажных обоев никаких затруднений, как правило, не вызывает, но результат получается хуже. В этом случае также рекомендуется придерживаться технологии, приведенной выше.

Последний совет: в процессе наклеивания обоев и до их полного высыхания необходимо исключить всякую возможность возникновения сквозняков. Сквозняки вызывают неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию стыков, некачественному приклеиванию полотнищ, а в тяжелых случаях - к нарушению целостности обоев.

Как повесить люстру самостоятельно

Как повесить люстру 

Большинство людей покупая новую люстру сталкиваются с проблемой ее установки. Ведь ее необходимо не только правильно подключить к электрической сети, но и хорошо закрепить на потолке, чтобы она не упала на голову.

Это не так уж и сложно, необходимо соблюдать элементарные правила предосторожности и следовать некоторым правилам. Для того чтобы надежно укрепить люстру нам понадобится анкерный крюк, длинный гвоздь или кусок тонкой прочной арматуры.

Первым делом, необходимо отключить электричество, чтобы не получить удар тока при проведении работ. Потом осмотрите на потолке место крепления люстры. Обычно там находится круглое отверстие, утопленное в потолок, из которого торчат провода для подключения, прикрытые декоративным колпаком. Обычно на люстре есть специальный кронштейн, за который можно зацепить люстру. Необходимо только найти, за что зацепить. Можно вкрутить в отверстие анкерный крюк и уже на него повесить люстру или воспользоваться для этого обыкновенным длинным гвоздем. Для этого мы вставляем в круглое отверстие на потолке длинный гвоздь и размещаем его так, чтобы он держался за края бетонной плиты. Длина гвоздя должна быть больше диаметра отверстия на потолке, чтобы можно было повесить люстру на гвоздь. Подобрав гвоздь необходимой длины, обмотайте его изолентой, проденьте его через отверстие на кронштейне люстры и закрепите гвоздь в отверстии на потолке. Люстра будет висеть на гвозде, концы которого упираются в круглое отверстие на потолке. Убедившись в надежности данной конструкции, подсоедините провода и, если это необходимо, заизолируйте их. После этого включите электричество и проверьте, как горит ваша люстра.

Бывают случаи, когда конструкция люстры не позволяет нацепить кронштейн на гвоздь. Если этим способом подвесить люстру не получается, то можно воспользоваться тонкой арматурой, изогнув их, так как требуется. У вас получится своеобразная петля, которую нужно обмотать изолентой или заизолировать ее кусочком кембрика, после чего можно подвесить на нее люстру.

Ремонт 100-летней ванны (Жидкий акрил)

Жидкий акрил гарантирует успешную эксплуатацию ванны в течении 10 лет. 

Газовые котлы

Очень часто при включенном отоплении мы или мёрзнем, или задыхаемся от жары, но при этом вынуждены платить столько, сколько напишет в квитанции поставщик тепла. Найти компромисс, устраивающий не только «контору», но и каждого из жильцов, проблематично. Ведь тепловики вряд ли найдут способ угодить каждому потребителю, предоставив возможность регулировать температуру в жилище самостоятельно. Выход один – установить в квартире автономную отопительную систему. Если вы решились на этот шаг, первым делом проконсультируйтесь со специалистами и подберите оптимальный вариант.

Виды котлов

По способу установки газовые котлы бывают напольными и настенными. Для квартиры лучше взять настенный котёл. Для него не нужно отдельного помещения (можно разместить на кухне). А последние современные модели достаточно привлекательны по дизайну и отлично впишутся в интерьер.

По назначению котлы делятся на одно- и двухконтурные. Первые служат исключительно для отопления помещения. Двухконтурные – и для отопления, и для нагрева проточной воды. С одной стороны это удобно, но при поломке вы останетесь не только без тепла, но и без горячей воды. Поэтому рекомендуется использовать одноконтурный котёл в комплексе с расширительным бачком для горячей воды. Хотя это обойдется вам дороже, чем двухконтурный котёл, но отопительная система будет работать более эффективно (при использовании двухконтурного котла 25 % тепла уходит на нагрев воды), и можно одновременно без потери давления включать душ в ванной комнате и мыть посуду на кухне.

Горелка и дымоход

Газовые котлы комплектуются двумя видами горелок – атмосферными и надувными (вентиляторными). Атмосферная горелка работает как обыкновенная газовая конфорка и устанавливается внутри котла. Вентиляторная устанавливается снаружи и закрывается звукопоглощающим кожухом, чтобы снизить шум. Коэффициент полезного действия у нее больше, но и стоит она дороже.

Идём дальше. Горелка может быть одноступенчатой (один уровень мощности), двухступенчатой (два уровня мощности), а так же модуляционной (плавное регулирование). Предпочтительны два последних варианта. Они позволяют увеличить срок эксплуатации котла примерно на 70 % и экономят газ, а, следовательно, и ваши деньги. При покупке настенного газового котла имейте в виду, что выпускается он или с открытой, или с закрытой камерами сгорания. Первый для квартиры не подойдёт, потому что воздух для горения забирается непосредственно из помещения, а отработанные газы выводятся в дымоход, которого в многоэтажках нет. Поэтому нужно брать второй вариант, где есть специальная система удаления дыма, в которую входит турбина для принудительного удаления продуктов сгорания и коаксиальный дымоход. Кроме того, такое устройство не сжигает кислород в помещении. Но если у вас коттедж, то рекомендуется ставить котёл все же с открытой камерой сгорания.

Навороты и фишки

Хорошие котлы оснащены как минимум двумя системами защиты от накипи. Первая - система, которая контролирует температуру в первичном контуре и не допускает её повышения до критических показателей, когда образуется накипь. Вторая – магнитная система для уменьшения образования накипи. При отсутствии или неисправности этих систем накипь оседает на теплообменнике, он перегревается и прогорает. Очень желательно и наличие автоматики, которая выключит котёл при отсутствии газа или тяги в дымоходе и включит его, когда ситуация придет в норму.

В современных дорогих моделях кроме этих опций есть ещё поддержка заданного температурного режима в помещениях. Правда, все эти «примочки» функционируют до тех пор, пока не отключат электричество. Вот почему есть смысл задуматься – брать дорогой импортный котёл или попроще, производства заводов СНГ. Последние оснащены атмосферными горелками и работают даже там, где электричество вовсе не подведено.

Мощность и цены

Мощность котла должна соответствовать помещению, которое нужно обогреть. При стандартной высоте потолков это примерно 1 кВт на каждые 10 квадратных метров площади. Ну и наконец, во сколько вам обойдётся качественный агрегат с доставкой на дом? Примерно $300 -1 200 долларов настенный вариант и от $600 - 3 000 и более – напольный, чугунный. Попадаются и экземпляры подешевле, но никаких гарантий, что, потратив меньше денег, вы не купите себе очередную головную боль.

Как сделать камин

На сегодняшний день камины служат не только и не столько украшением но и при правильной установке и выборе еще и неплохим источником тепла.

Камин с открытой топкой устанавливаются в частных домах издавна. Ранее они были главным источником тепла в помещениях, а иногда служили и для приготовления еды. На сегодняшний день, когда в для соблюдения условий пожаро-безопасности выбор отдается камину с закрытой топкой, они стали хорошим дополнением непосредственно к отопительной системе дома.

Камин с открытой топкой

На камине с открытой топкой останавливают свой выбор, если его хотят использовать не постоянно, ибо он как источник тепла недостаточен для комнат и помещений выше средней площади: только 20 процентов энергии сгорания дров преобразуется в тепло, а остальное смысле улетает “в трубу”. Из-за этого в этом типе каминов, на отопление уходит в двое больше дров, чем в их собратьях с закрытыми топками. Для поддержания процесса горения в открытых топках необходимо много воздуха. Поэтому нужно, чтобы в комнате, где расположен камин, была хорошая вентиляция. Подача воздуха снизу, через колосники, обеспечивает лучшие условия горения дров.

Эксплуатация этих каминов не требует какого-либо заимствования воздуха из остальных комнат. Открытая топка предъявляет высокие требования к пожарной безопасности. В ней не рекомендуется оставлять на ночь угли, а перед уходом из дома огонь лучше погасить. Пол возле камина с открытой топкой необходимо выложить чем то негорючим — плиткой, жестью, декоративным камнем.О коврах и шкурах забудьте. Для спокойствия можно конечно установить экран из мелкой сетки , но он не спасет от небольших искр.

Камины с закрытой топкой выбирают, если рассчитывают на него что он будет служить дополнительным поставщиком тепла в комнаты. Схемы с закрытой топкой лучше и эффективнее будут расходовать энергию сгорания топлива, их коэффициент может достигать и 75 процентов. Топки в них делают из материалов, хорошо накапливающих тепло, они устойчивы к любой температуре и практически не ржавеют. Дверки из стекла стойкого к огню могут выдержать температуру +800 °С. Существует много способов крепления каминных дверок — как горизонтально так и вертикально.

Камин с закрытой топкой

Тепловую мощность топки выбирают исходя из следующего расчета: 1 кВт на 4 квадрата комнаты. Кубатура той комнаты, где вы хотите построить камин, не может быть меньше 40-45 м3.

За час в топку должно попадать не менее 10 м3 воздуха на каждый расчетный киловатт мощности. То есть камин в 5 кВт в за час будет потреблять примерно 50 м3 воздуха, который рекомендуется подвести снаружи по воздуховоду. Исходя из противо-пожарных рекомендаций, возле топки устанавливают теплоизоляцию из минваты с алюминиевой фольгой.

В промежутке между внешней изоляцией и поверхностью камина оставляют зазор для свободного обращения воздуха. Портал и внешний корпус непосредственно над топкой делают из стойких к огню материалов — гранита,мрамора, кирпича, или гипсокартонных плит. Схема каминов с закрытой топкой позволяет использовать тепло сгорания для прогрева других помещений. Теплопроводником может быть как вода так и воздух.

Схематическое изображение основных видов каминов

Межкомнатные двери и их конструкция

Современный рынок предлагает множество стандартных и уникальных решений для выполнения межкомнатных дверей. Но все же, способ изготовления межкомнатных дверей, в классическом варианте, делится всего лишь на два вида: щитовые и филенчатые. Самые давние и несложные в производстве – щитовые. Они состоят из рамы,  которая обшита с обеих сторон каким-либо материалом, пустота внутри заполняется наполнителем (монолитным или сотовым). Также щитовые межкомнатные двери изготовляются и из ДСП или МДФ, т.е. листового материала. Современный дизайн требует привлекательного внешнего вида и поэтому щитовые двери могут быть выполнены как глухими, так и остекленными.

Щитовые и филенчатые межкомнатные двери

Несколько сложнее в производстве филенчатые межкомнатные двери. Конструктивные особенности филенчатых дверей позволяют воплотить в реальность почти любую дизайнерскую фантазию, создать яркие и уникальные образцы. Полотно представляет собой деревянную раму, которая состоит из обвязки (основные бруски)  и средников (они делят полотно на части и соединяют бруски обвязки). Проемы внутри дверей заполняют вставками из филенчатых панелей, стекла, хрусталя или пластика и т.д.

Филенчатые двери в разрезе

Несмотря на огромное количество видов дверей, их можно разделить на несколько видов по следующим признакам: по способу открывания (распашные, складные, сдвигающиеся); по материалам (деревянные, стеклянные, из искусственных материалов и т.д.); по числу затворок (однопольные, двупольные, полуторные); по заполнению дверного полотна (застекленные или глухие); по форме дверного полотна (прямоугольные, арочные).

Выбор вида дверей зависит от особенностей помещения. Межкомнатные двери как элемент дизайна имеют большое значение. Так, например, в небольших комнатах удобно использовать складные или сдвигающиеся – такие межкомнатные двери позволяют экономить пространство. Также межкомнатные двери могут объединять или разделять пространство помещения, глухая дверь разделяет, а стеклянная, имеющая большую площадь, – объединяет.

Оригинальные межкомнатные двери из натурального дерева

При помощи умело расставленных акцентов межкомнатные двери будут выполнять не только свое прямое назначение, но и доставят эстетическое удовольствие. Красивые межкомнатные двери покажут свет, тень, глубину, а иногда даже тайну. Это бросается в глаза в другом конце комнаты. Это делает вход и выход событием. Это подчеркивает ваш личный стиль. Выберите правильную дверь и добро пожаловать в красоту, элегантность, комфорт!

Наружная отделка дома сайдингом

Наружная отделка здания сайдингом

Фасад здания это лицо его хозяина и поэтому наружная отделка дома очень важный этап строительства. Наружное покрытие должно не только укрывать здание от негативных влияний окружающей среды, но и выполнять декоративную и эстетическую функцию.

Современный рынок предлагает довольно разнообразный материал для фасадов, но одной из самых эффективных технологий по праву можно считать сайдинг.

Siding - наружная обшивка, в переводе с английского, и означает скорее процесс наружных работ по отделке дома, т.е. это технология обшивки фасада здания. В основу этой технологии легли наборные панели, их  длина составляет 2-6 м, ширина - 10-30 см, толщина – 0,7-10 мм, и дополнительные элементы (различные профили, уголки, вентиляционные решетки, ветровые планки и др.). Именно дополнительные элементы придают завершенный вид зданию и радуют глаз и хозяина, и прохожих.

Сайдинг различных видов

В настоящее время производители выпускают сайдинг различных видов: деревянный, алюминиевый, стальной, цементный и, конечно, виниловый, который пользуется наибольшей популярностью, особенно при малом строительстве. Профессионалы признают наиболее качественным сайдинг производства Канады и США.

Виниловый сайдинг изготавливают из поливинхлорида, он имеет вид полос с защелкой и перфорированной кромкой для гвоздей. Профиль может быть одинарным или двойным, а поверхность - гладкой или фактурной (например, имитация дерева).

Все виды сайдинга монтируется на обрешетку, панели крепятся горизонтально внахлест. При монтаже винилового сайдинга нижнюю часть панели защелкиваем в замок с предыдущей, а верхнюю прибиваем гвоздями точно через перфорированные отверстия, и защелкиваем со следующей панелью и так далее. Следует заметить, что гвозди нужно использовать алюминиевые или оцинкованные, а также следует оставлять зазор между шляпкой гвоздя и сайдинговой панелью около 1 мм. Наружная отделка зданий сайдингом требует этих предосторожностей, так как это избавит Ваш дом от ржавых подтеков и не позволит деформироваться панелям при перепадах температуры.

Как самостоятельно установить дверь

Для работы вам понадобится дрель и два сверла для нее, одно диаметром 8 мм, другое — 12-14 мм. Приготовьте также ножовку, молоток, рубанок, кусачки, клещи, стамеску и отвес. Кроме того, понадобятся следующие расходные материалы: строительная пена, семь дюбелей с длинными шурупами, семь декоративных деревянных пробок, размер которых ориентировочно должен быть 5-8 мм в высоту и 12-14 мм в диаметре, и примерно 20 гвоздей длиной 60 мм.

Работу желательно производить вдвоем, так как одному сложно работать с довольно большим дверным полотном. Кроме того, достаточно часто новая дверь устанавливается вместо старой, и ее демонтаж — достаточно трудоемкий процесс.

Сначала удалите наличник старой коробки стамеской и молотком, затем снимите с петель старую дверь, приподняв ее с помощью любого металлического инструмента. После этого удалите элементы крепления и выньте старую коробку из проема. Под коробкой могут оказаться закладные деревянные бруски. Если они есть и находятся в хорошем состоянии, используйте их для крепления новой коробки. Если бруски недостаточно прочны и крепить на них коробку нельзя, просверлите в стене несколько глубоких отверстий под шканты и дюбели.

Вертикальные бруски коробки перед установкой отпилите снизу так, чтобы стойки выступали за полотно на 5 — 8 см. После этого снимите дверь с петель и приступите к установке пустой коробки в дверной проем. Начните с той вертикальной части коробки, на которой установлены петли. В плоскости соприкосновения ее с закрытой дверью проверьте его вертикальность с помощью отвеса. Проконтролируйте также нахождение в вертикальном положении наружной плоскости коробки.

После того, как положение коробки определено, приступите к ее крепежу. Для этого восьмимиллиметровым сверлом рассверлите отверстия под шурупы. Три из них должны находиться в каждом вертикальном брусе и одно отверстие проделайте посередине горизонтального бруса. Для того чтобы сделать отверстия менее заметными, делайте их в фальцевой части. Теперь толстым сверлом рассверлите эти отверстия на глубину 1 см под головки шурупов. Заверните шурупы, утопив их в дерево на 1 см, и после окончания работы закройте их декоративными накладками.

Приступите к навешиванию дверного полотна, предварительно удалив установленный внизу технологический брусок, который обеспечивал фиксацию коробки при ее установке. Навешивая полотно, старайтесь не расшатывать и не деформировать петли. При правильной установке коробки полотно двери должно плотно прилегать к ней по всей плоскости. Величина зазора допускается не более 2 мм. Если возникла необходимость отрегулировать положение коробки, сделайте это при помощи клиньев, предварительно ослабив шурупы.

После того, как коробка окончательно зафиксирована, заполните зазоры между ней и черновой коробкой монтажной пеной. Чтобы исключить проседание коробки в процессе затвердевания пены, подложите под ее нижний торец упор соответствующей толщины.

Приступите к установке наличника. Возьмите две рейки погонажа наличника и отпилите их под углом 45 градусов, а затем наметьте место крепления. Короткая сторона при этом должна быть примерно на 5 мм выше верхней части дверного полотна. Рейки наличника прикрепите гвоздями длиной 6 см, располагая их так, чтобы они отступали от полотна двери на 5 мм. Следите за тем, чтобы гвозди попадали в бруски коробки. На этом этапе работы вбейте гвозди на две третьих их длины.

При разметке и установке наличника начните с вертикальных планок, а последней установите горизонтальную. Окончательно закрепление наличников произведите следующим образом. «Откусите» выступающие части гвоздей и оставьте заподлицо с поверхностью планок. После окончания работы закрасьте их краской под цвет наличников.

Даже при правильной установке двери случается так, что полотно при закрывании немного задевает за коробку. В этом случае осторожно подстрогайте рубанком торцевую поверхность полотна, предварительно отметив проблемные места. После того, как дверь полностью установлена и отрегулирована, можно произвести установку прилагающейся к ней фурнитуры, в которую могут входить ручки, замок, фиксатор и ограничитель угла открывания двери.

Как уютно обустроить жилую комнату

Все кто покупает новое жилье или делает ремонт в своей квартире, задаются вопросом: Как же все таки, обустроить комнату, чтоб было уютно, красиво и удобно? А если квартира однокомнатная, задача усложняется. В однокомнатной квартире комната служит спальней и гостиной одновременно. Следовательно, придется максимально напрячься, чтоб обеспечить комфорт всем домочадцам.

Для меблировки однокомнатной квартиры в качестве спального места лучше выбирать различные диваны складных конструкций. Ведь не забываем, что комната служит нам спальней и гостиной одновременно. А в комнате для приема гостей кровать будет выглядеть, мягко сказать, не кстати. К тому же если эта кровать двуспальная, займет она очень много места. Площадь по возможности стараемся экономить.

В качестве корпусной мебели будут уместно смотреться различные стеллажи и шкафы. Устанавливать их лучше по периметру комнаты. Рекомендуется, делать их как можно выше. Так разумнее всего использовать пространство комнаты. Нужно помнить, что в обустроенном жилище доведется соблюдать чистоту, а поддерживать чистоту легче, если все аккуратно разложено по своим местам.

Если комната предназначена и для работы, необходимо обустроить рабочее место. Размещать его лучше в более светлой части комнаты, более темную часть лучше оставить под раскладной диван. В качестве стола, лучше выбирать такой, который будет служить и письменным и компьютерным одновременно. То есть рабочая поверхность у стола должна позволять установить на нем всю нужную оргтехнику и оставлять место для книг и тетрадей. Стол компьютерный купить всегда можно соответствующий всем необходимым запросам.

В однокомнатной квартире лучше не использовать громоздкую мебель в виде мебельной стенки. Рациональнее ее заменить мобильными стеллажами и комодами. В качестве светового решения, лучше отдать предпочтение светлым оттенкам в одной цветовой гамме. Они, как известно, отражают свет и расширяют пространство. Если подходить разумно к вопросу обустройства и меблировки комнаты, всегда можно устроить максимально удобное жизненное пространство для всей семьи.

Компьютерные столы недорого и функционально позволят обустроить рабочую зону любой квартиры, не только однокомнатной. В квартирах с большим количеством комнат, как правило, гостиная выполняет роль еще и кабинета или столовой. Обустраивать такие комнаты нужно соответственно их предназначению.

Как оформить эркер?

Эркер

Не так часто, но встречаются квартиры имеющие эркеры. И, как правило, именно эта часть жилого помещения вызывает проблемы в оформлении. Эркерные углы отличаются от прямого и место под эркерными углами зачастую просто пустует.

Чтоб расставить точки над i поясним, что же такое эркер. Эркеры относятся больше к архитектурным, нежели дизайнерским решениям. Ведь закладываются эркеры еще при проектировании сооружения. И только потом с ними начинают работать дизайнеры, пытаясь вписать в интерьер. Проще говоря, эркеры – это части здания, которые выступают из него. Не подумайте, к эркерам не относятся балконы. Эркеры больше конструктивные решения. Считается эркером, выступающая на плоскости здания часть этого сооружения. Эркеры – это стена, чаще всего с проемами для окон. Иногда же эркеры полностью конструируют из стекла.

Эркеры – это не просто дань моде. Такие элементы очень функциональны. Дополнительное оконное пространство раздвигает стены комнаты. Кроме того, через них проникает больше ультрафиолета. Эркеры это и торжественность, и стильность одновременно.

Кухонный уголок Эркер

Проблемы с оформлением эркеров легко решают мягкие эркерныекухонные уголки на заказ от производителя. Можно заказать диван любого размера и удачно вписать в интерьер под любым углом. Причем эркерные уголки изготавливаются даже со спальным местом (по желанию заказчика) имеют вместительные ящики для хранения. Выглядит такая мебель уютно и современно - отличное решение для эркера.

Технические особенности и свойства медного провода

Неисправность электропроводки является частой причиной пожаров. А ведь этого зла можно с легкостью избежать, если не относиться халатно к выбору марки проводов и кабелей.

В обычных жилых квартирах, то есть в быту, лучше применять в качестве проводки медный провод. Этот вид провода употребляется при подключении различной радио- и телеаппаратуры, бытовой техники, инструментов, и электромашин. Для реализации монтажа такого кабеля необходима мощность в 380 В.

Медные провода обладают следующими конструктивными особенностями:

• состоят из круглых многопроволочных медных жил в оболочке из ПВХ и с изоляцией в виде поливинилхлоридного пластиката;
• имеют пять- две медных жилы, роль диаметра которых варьируется в широком диапазоне;
• оболочки производятся в разных цветовых гаммах, регламентируемых государственным стандартом;
• благодаря заполнению пространства между жилами провода имеют круглую форму;
• дороговизна медного провода определяется по диаметру поперечного сечения и количеству жил.

Провод медный: технические свойства и специфики

Данный вид провода не склонен к распространению горения, может использоваться в холодных климатических условиях. Существует десять видов кабеля зависимых от условий прокладки. Некоторые виды можно использовать при повышенной влажности.

В последние годы медный провод вытесняет привычный алюминиевый провод. Так как его характеристики превосходят обычную алюминиевую проводку. Медный провод имеет более высокие теплопроводящие и токопроводящие характеристики. Кроме того медь более гибкий по сравнению с алюминием материал и такую проводку относительно редко ломают.

Электрическое сопротивление меди в полтора раза выше, чем у алюминия. Поэтому на всех важных объектах, например атомных станциях, используются именно кабели с медными жилами.

Медные кабели маркируются в зависимости от их свойств:

Нг - нераспределяющие горение;

нг-LS - распределяющие горение с низким газо- или дымовыделением;

нг-FRLS – огнестойкие, сохраняют работоспособность в пылающем огне.

Из вышеизложенного делаем вывод, медь предпочтительнее алюминия. Провод алюминиевый активно использовали при постройке жилья в 40-х годах XX века. Сейчас использование этого материала неприемлемо, так как жители домов используют множество электроприборов. В каждой современной квартире имеется, как минимум, стиральная машина, утюг, телевизор и другие электрические приборы.

Перспективы развития рынка недвижимости в Украине

За всю историю независимости Украины в данный момент рынок недвижимости переживает в этой стране самые тяжелые времена. Даже в кризисном 1998 году ситуация на рынке недвижимости Украины была намного лучше. По заявлению экспертов 2010 год был самым неудачным для этой отрасли.

Не смотря на все эти не радужные перспективы развития, цены на недвижимость в Украине остаются на прежнем уровне. Заработные платы в стране не увеличиваются, жизнь дорожает и на ипотеку в ближайшие год - полтора рассчитывать не приходится. В связи с этим на рынке недвижимости в Украине в настоящее время наблюдается депрессия.

Для множества украинских семей собственное жилье остается несбыточной мечтой. Хотя рынок недвижимости в Украине предлагает массу вариантов. В Украине застраивается  новое жилье и рынок вторичного жилья предлагает различные варианты. Но доходы большинства граждан Украинского государства позволяют только арендовать квартиру, но не в коем случае не приобрести в частную собственность.

На рынке недвижимости в Украине более перспективно, сдавать жилье от застройщика, нежели продавать. Иностранные застройщики не решаются вкладывать деньги в строительство. Готовые квартиры в домах, как правило, распродаются только на 70%. Поэтому строительство в Украине ведется вяло. Если такие тенденции в экономике сохраняться, то ближайшие полтора года на улучшение в сфере строительства рассчитывать не стоит.

Большинству украинских граждан предстоит «доживать» свой век в хрущевках и сталинках доставшихся по наследству от бабушек или родителей.

Тентовые конструкции со стальным каркасом

Производство тентовых конструкций

Как известно, тентовые конструкции – это некапитальные строения, возводимые для защиты территории от атмосферных осадков, попадания прямых солнечных лучей и порывов ветра. Подобные конструкции используются для организации укрытия, как временного, так и постоянного и выполняются с открытыми и закрытыми боковыми стенками. Все проекты создаются сугубо индивидуально, с учетом площадки и различных особенностей. Установка производится на любую ровную и твердую поверхность (асфальт, грунт, песок, газон, бетонированные площадки и т.д.).

Из определения выше к тентовым конструкциям можно отнести множество сооружений, начиная от обычного зонта и заканчивая огромными серьезными зданиями.

Производство тентовых конструкций осуществляется из металлического каркаса (профильные стальные трубы) и покрытия. Покрытием может служить как полностью высокопрочная негорючая тентовая ткань (ПВХ) так и могут частично использоваться стенки из профлиста. Каркас вырабатывается из стальных труб разного сечения и монтируется при помощи болтов и шплинтов.

Давайте рассмотрим подробнее, что же такое ткань ПВХ. Эти ткани многослойные материалы, состоящие из полиэстеровой основы, покрытые с обеих сторон пластифицированым поливинилхлоридом со особыми присадками и финишной лакировкой. В настоящее время при производстве тентовых конструкций используется хорошо сваривающиеся ткани, что важно при создании сложных архитектурных форм. Все современные ПВХ ткани обладают светостойкостью, водонепроницаемостью, пожаробезопасностью (огнеустойчивостью), устойчив к воздействию бензина и масел и хорошо переносят перепады температур. Последнее свойство немаловажно в наших погодных условиях.

Почти всегда в производстве тентовых конструкций используются светопроницаемые ткани, но при необходимости можно не использовать это свойство ткани, заменив ее на светонепроницаемое покрытие или на ткань с уменьшением светопроницаемости, например на 30%. Кроме того, все покрытия легко моются моющими средствами, что позволяет легко сохранять первоначальный внешний вид тентовой конструкции.

При необходимости любую тентовую конструкцию можно дополнительно утеплить, натянув второй слой  пленки ПВХ изнутри сооружения. Таким образом, получается воздушный слой между слоями пленки. Кроме того возможна комплектация тепловентиляторами различных модификаций.

Готовая тентовая конструкция

При необходимости тентовые конструкции снабжаются полом. В качестве пола применяются: простой щитовой пол высотой примерно 5 см, пол - сцена высотой около 15 см и сценический пол с регулируемой высотой. У каждого вида пола свои достоинства и недостатки. Если простой щитовой пол стоит недорого и легко монтируется, то пол - сцена дорогой, но весьма эффективный вариант, который легко выравнивает перепады высот и делает все сооружение выше.

Если тентовая конструкция имеет стены, то любая стена может быть легко модифицирована в проход или окно. Так как подобные конструкции очень мобильны и легко перепроектируемые. Ремонт конструкции, так же можно осуществлять частично, заменяя только изношенную часть, при сохранении всего объекта.

Обустраиваем прихожую в «хрущевке»

Как известно – «Театр начинается с вешалки», а вот квартира с прихожей. Прихожая является визитной карточкой любого жилого помещения. Мы сами и все наши гости начинают посещение квартиры именно с прихожей. И впечатление о всей квартире складывается по прихожей.

Как же обустроить прихожую, чтоб было удобно, функционально и в тоже время красиво? А что делать, если это небольшая прихожая в так называемой хрущевке? Если площадь этой прихожей составляет всего 6 кв. м.?

Каждый справляется с этой задачей по своему. На наш вкус наиболее приемлемой мебелью для такого коридора является шкаф купе. Эти шкафы вместительные и в тоже время не занимают много места, а выглядят стильно и современно. Прихожая с такой мебелью выглядит аккуратно и ухоженно. Что не маловажно в помещениях с функциональной мебелью прибраться можно легко и быстро.

После длительных поисков подходящей мебели, наш выбор пал на Мистер Дорс мебель. На их Mr Doors официальном сайте можно выбрать и заказать функциональную современную мебель. Именно их шкафы позволяют выгодно использовать площадь помещения.